Полярный Урал 02-08.03.2019

Ах какая пропажа, пропала зима,
ну не гнаться ж за нею на север!
Ю. Визбор

В Беларуси зима в 2019 году именно ПРОПАЛА.
Традиционно в январе подарила надежду, а в самом начале февраля  скоропостижно превратилось в не пойми во что.

Что поделаешь, надо гнаться за нею на север)
А точнее, на Полярный Урал, т.к. на Южном и  Северном  уже побывал….
В составе Кир Тихомиров (Kir2003) и Санек Гончаренко (Геолог)

Самолет долго кружил над плоским белым столом тундры  с щетиной кусов. Где-то внизу был невидимый Салехард.
Наконец, пилот объявил:
— В Салехарде туман,  ждали – не уходит, летим в Новый Уренгой – 500 км на восток.
В сонном мозгу проплыло: — А дальше как, на оленях?
Но в аэропорту Нового Уренгоя, как оказалось, газовой столицы России, пробыли всего с час, погрузились на борт снова и благополучно приземлились в Салехарде.
Только теперь на поезд не успеваем, следующий  — через сутки.
Называется, сэкономили время! Теперь еще нужно искать, где перекантоваться….

Для справки:
На Салехард летели для экономии времени.
Отсюда (точнее, от Лабытнанги, но не суть) до гор всего 3 часа на поезде.
Против 36 часов из Москвы..

…

Автобус из аэропорта в город идет  неспешно.
За окном все заиндевело, морозище за 20, солнце сверкает.
Так непохоже на Беларусь, где сейчас стылая голая земля!
Тем более, не произойдут у нас и следующие сценки, даже в теории)

Случайная тетенька — попутчица:
— Кто, да что, куда собираетесь…,  сама   когда-то   увлекалась  туризмом.. Вон ледовый, вон центральная площадь, вот   гостиница….  Но тут дорого, и тут дорого, наверное….
Наконец, еще раз оценивающе окинула нас с Саней взглядом и сказала:
— Пойдемте ко мне, у меня двухкомнатная, денег не возьму….Надежда меня зовут…

Угостились — тетя Надя щедро накрыла стол)), отоспались в комнате с раскаленными батареями и открытыми форточками, пошли город Салехард смотреть и бензин для горелки искать..

Долго ли коротко, добрались, срипя снегом, до заправки,  а девушка-оператор наотрез в пластиковые бутылки-полторачки наливать отказывается…

Стучусь  в первую попавшуюся калитку близлежащего частного сектора.
-Здравствуйте, извините, а у вас не будет металлической канистры на 15 минут?
-Заходите, садитесь.. Кто, да что, да откуда…
Игорь – так звали хозяина, позвонил соседу, одолжил канистру, потом подвез нас на машине на заправку!, потом завез в гараж — разлить бензин по бутылкам!!!, и наконец, вернул в центр, домой, к Надежде!!! Было уже около 12 ночи…

Что тут сказать. Кроме того, что согласиться с Олей Мамаджановой, что люди на севере просто волшебные!

Ну и последнее подтверждение этого факта — следующим утром.
-Девушка, а как пройти к остановке маршруток на Лабытнанги?
-А, долго объяснять, садитесь в машину, да, с рюкзаками и лыжами, подвезу!

…

Остановка «110-ый км» – одинокий перрон и несколько строений поодаль..

До гор — всего ничего.
Только сознание, оплывшее от сна, обжорства и тепла, не очень то их воспринимает.
Ну, горы-холмы, ну, да, все синее и белое… ну, да просторно…пустыня снежная кругом…
Солнце садится…наверное,  это красиво… Ладно, сделаю кадры, потом разберусь)

Преодолеваем на лыжах изрезанную жестким застругами и надувами плоскость от железки к подножию, взбираемся на покатый лоб,  на небольшом выполаживании с рыхлым снегом окапываемся, становимся на 1-ую ночевку.

…

День первый ходовой, он всегда важный!
Тем более в новом районе,    с новым снаряжением, с неискушенным в зимнем туризме напарником.
Что там будет под ногами, как все будет работать  и прочая, и прочая, и прочая..
И соответственно, на что вообще мы можем рассчитывать по маршруту.

Что ж.
Оказывается что целины, пухляка  на Полярном Урале, ну, или конкретно на склонах массива Рай-Из, практически нет.
Повсеместно жесткий фирн, часто с рельефными жесткими  застругами.
В горку по такому однозначно приятнее пешком.
С горки тоже особо не щегольнешь горнолыжной техникой.
В особенности под тяжелым рюкзаком (мы были без санок) и с хреновой видимостью.
Ее в этот день не было порой вовсе — сплошное молоко, в котором реально «висишь», не понимая, вверх или вниз идет склон, катишься ты все еще, или стоишь… До того забавного предела, когда ты просто теряешь ориентацию и валишься, как пьяный)

Мдааа..,  ни камус  для подъемах, ни   тяжелые скитуровские крепления Silvrette для спусков оказались, в общем-то, ни к чему.
Досадно, много времени  потратил на эти новинки, но ладно…

Что касается матчасти Сани — мы вообще умудрились сделать насечку на лыжах не в ту сторону)))
В смысле не уменьшающую проскальзывание, а тупо тормозящую…

Но когда это   просто было! К страданиям нам не привыкать)
Световой день в марте достаточно длинный, надо пахать, и дойдем, куда планируем.
Программа максимум  — подняться на Пайер, высшую точку района.

А пока, видимо, мы собрались обозреть массив Рай-Из )))
Поскольку встали под взлетом на   гору Леквож, на генштабе высота 1236. Одну из высших точек массива,  как выясниться позже)

Итак, день первый был небогат на виды — ни одного кадра  не сделал, но насыщен движением, разнообразными ощущениями и всякими «техническими» нюансами…
Так что, то, что мне сегодня исполнилось 39, я вспомнил единожды и сразу же забыл, как факт абсолютно несущественный.
Что и требовалось доказать)))

……..

В день второй ходовой проснулись  снова «в молоке» .
Благо, пока собирали лагерь, чуть прояснилось. Значит траверсу Леквожа — быть!

Лыжи опять за спину, опять я помянул недобрым словом крепления с их двумя лишними килограммами (относительно традиционных троссиковых), и потопали.
Под 700 метров унылого подъема-тягуна —  так себе развлечение.

Но, к счастью, нам стали показывать картинки) Где-то на севере зародилась и стала наступать, расталкивая облака, нежная голубизна. Окружающие со всех сторон  хребты и хребтики  стали проявляться, как на фотопленке.
А ровно в тот момент, когда   одолели тягун и оказались на вершинном плато, синева полностью заполнила  небосвод…

Снежные горы – не бог весть какое уникальное для меня зрелище.
Но здесь, среди абсолютно голых пространств  бело-сине-сизой тундры, уходящей во все стороны на сотни километров, эти сравнительно невысокие столовые горы, такие же бело-сине-сизой и голые, поистине завораживали.
А может и не сами горы, а именно бесконечность тундры, подчеркнутая ими…

  Виды на север с горы Леквож. Внизу исток реки Собь Виды на запад с горы Леквож. Видны массивы Кузьтывис, Степ-Рузь, Пайер Санек Кирилл  aka Kir2003

За недолгое время, пока «тусили» на вершине, снизу потянулись клубы облаков.
А только сбросились вниз —  по снежнику градусов в 40, на 3 такта, благо,  «лететь»  было некуда —   уже заволокла все облачность.
Еще недолго  пробивается солнце , вырисовывая  сюрреалистичные картины,  но вскоре  затягивает окончательно.

Привычно  «на ощупь» пересекли  долину, спрятались от поднявшегося ветра в снежной ложбине  под противоположным бортом.
Засветло, а не как обычно), обустроили  лагерь, зашились в палатке, занялись привычным бытом — готовкой на бензиновой горелке и сушкой отсыревших вещей..

И размышлением, что «рабиць далей», похоже, пешком по перевалам мы до Пайера  дойдем нескоро. Нужно спускаться в тундру. В отчетах говорят, весной по насту на лыжах можно 30-40 км день сделать…

Вершина Кузьтывис

…..

Следующим утром, третьего дня,   стали на лыжи и стартовали вниз по долине, в упомянутую плоскую тундру,  дабы переброситься под Пайер.

Далее события стали развиваться  с обескураживающей скоростью.

Ясное тихое рассветное небо затягивается с юга облаками.
Но не впервОй, путь виден отлично.

Ветерок зарождается,  крепнет, подталкивает в спину, иногда даже катит – «прикольно»!

Через 15 минут ветер не подталкивает, а грубо толкает, поднимает поземку.

Еще 15 минут  — и ехать на лыжах уже невозможно, только идти, распираясь палками…

Еще 10 минут и идти уже  нельзя — пурга вырывает из рук, лыжи, палки, валит на снег…

Это не просто пурга-метель.
Просто метель не вырывает из рук вещи, от просто метели можно отвернуться. А тут даже спиной  к ветру — хлещет по лицу снег.
Точнее — какая-то ужасная снежная пыль, которая проникает во все щели, забивает рукава, щель балаклавы…

И все за какие-то полчаса от вполне человеческой погоды.
После трех дней  абсолютно ровной и предсказуемой..
Здравствуй, что ли Полярка??(((

….

Запоздало приходит осознание, что это совсем не шутка.

Что делать-то?
Идти, повторюсь, просто невозможно. Сооружать стенку — не из чего, как назло, пухляк.
Да и невозможно это в той же степени. Палатку ставить тем более нереально — ее просто или вырвет, или заломает…

Рюкзаки в ряд, за ними копаем символическую траншейку. В ней кое-как укрываемся тентом от палатки, подоткнув его под себя, благо, он был наверху рюкзака.  Мгновенно нас обжимает  снаружи снегом. Мы  распираемся спинами, образуем минимальное внутреннее пространство. Дышим, приходим в себя после первого шока, смотрим…

Поводов для радости нет.
Снег, забившийся  в щели одежды  подтаивает, начинаем мокнуть. С тента  уже сыпется конденсат и также тает на нас… Буря, похоже, становится еще сильнее, если такое возможно..

Саня подает идею, что надо как-то затащить под тент рюкзаки и коврики. Ну да, жопой на снегу, со всех сторон обжатые снегом, мы долго не протянем… Вымокнем и околеем.
Во что бы то не стало, надо расширить яму, выдернуть заметенные рюкзаки, достать и уложить коврики, усесться и укрыться обратно.
И   НЕ ДАТЬ ВЫРВАТЬ ВЕТРУ ИЗ РУК ТЕНТ. Это будет конец, тент — наше единственное спасение!

Готовимся, выдыхаем, выскакиваем наружу в этот, мать его, беснующийся снежный ад.
Следующие несколько минут – нечто сложно представимое.  В голове лишь отдельные кадры…
Запомнилось, что  залепило снегом глаза, брови, ресницы   — ничего не вижу, хочу протереть — не получается, так как влажные рукавицы превратились в куски льда…
А Саня потом рассказывал, что если лопату  ветру случайно поперек ветра подставлял, его отбрасывало  на несколько метров… Верю.

Но «жажда жизни», или инстинкт самосохранения  —  штука сильная. Несмотря ни на что, все что необходимо, сделали в лучшем виде…
Вторая редакция ямы для отсидки была на порядок более совершенна.
Под задом и за спиной коврики, с боков  — рюкзаки.  Расперлись, создали жизненное пространство, причем пресловутая снежная пыль выступила союзником — плотно зачеканила все щели снаружи. Еще  подсунули дополнительным слоем   внутреннюю палатку…

И время пошло. Час, два, три..пять , шесть, семь…
Когда представляешь сейчас, кажется жутким  сидеть в позе зародыша без особой возможности подвигаться,  ощущать как за тряпочкой, лежащей на голове и плечах, беситься пурга, в которой жизнь явно невозможна, и гадать, сколько ж это продлится.

Но тогда   было не  сказать, что комфортно, но … нормально, за неимением лучшего.
Сидели,  прижимаясь друг другу, иногда удавалось задремать…Молчали, а о чем здесь говорить…. Только что ставки  делали… Я, например,  ставил 50%, что к полуночи успокоится. Саня возрал пессимистично, что скорее завтра..

Молодец, Санек,  все-таки… Первый раз в серьезном лыжнике,   ни следов паники.

………..

Запросто могло бы быть и ЗАВТРА

Но на 10 часу сидения, в фоновом  шуме  хлопающей ткани и сухих ударов снега, стали появляться паузы.  Сначала можно было досчитать до 5, потом 10 , потом 15… Эта тишина была больше чем тишина. Это было надеждой на освобождение.
А еще минут через 40, к полуночи, все стихло, и наступило …чуть не счастье!

Выдержали паузу, нерешительно вылезли из-под тента… Тихо, облачно, достаточно тепло,  как будто и не было ничего..
Расширили яму, поставили палатку, стали щедро жечь горелку, чтоб просушить насквозь мокрые вещи.
Чай и ужин казались чем-то нереальным и прекрасным. Как и все бытие в заиндевевшей палатке, еще вчера напрягающее..

….

Утро дня четвертого было  мягким, белым и тихим.
Видимости хватало..
А по мере того как мы спускались по долине, с севера, опять с севера,  с благословенного севера, стала распространяться холодная синева антициклона, оттеснять облака обратно на юг.

Уговорил было Саню, пребывавшем после вчерашнего в легком ступоре, продолжать маршрут. Мол, сейчас как полетим по ровной  снежной тундре –  так и долетим до Пайера.
А «отходняк» после такого стресса – обычное дело!

Но ровной плоскости у подножия гор не было и близко. Сплошные  надувы и ребра, будто бульдозер поработал.. И мы, соответственно не летели, а ковыляли..
И так 30 км под Пайер, там подняться на те же 1200-1300, ну 1400.., где нас чуть не убило, …и оттуда 30 км до Елецкой..?
Мотивации явно не хватало…И я таки сдался.

Пошли на ближайшую станцию железки, до которой  было полтора дня хода.
В нескольких часах   от гор тундра все-таки стала «ровной и снежной», но решение было принято.

Оборачивались часто.  Распластанные горы загорались на солнце, игрались с облаками…
Виды казались  фантастическими, пронимали до  глубины… а всего 3 дня назад это были всего лишь «ничем не примечательные холмы»
Горы, которые пустили, показали силу и отпустили, не ровня тем, которые видишь из окна поезда…

    Гора Степ-Рузь       Прощальный взгляд на вершины Хараматолоуского массива.

В день крайний, всего лишь пятый по счету, погода испортилась опять, видимости не было, слегка мело…
Что не помешало выйти по азимуту на станцию Харота.
Где  в станционном здании дождались  местного поезда Лабытнанги-Воркута, с последующей пересадкой  на поезд Воркута-Москва.

Отдельное спасибо кассиру на станции Елецкой, милейшей женщине, которая каким-то чудом нашла нам билеты. При том, что их не было в праздничные выходные 8 марта!

На станции Харота

Вот такой блиц походик. Всего 5 дней, 5 ночей. Но отпечатались они в мне ярко и глубоко — ярче и глубже, пожалуй, некуда)  А в Сане и подавно — это его первый опыт лыжных зимних походов!
Только вот до сих пор не знаю, было ли это слабостью — отказаться от дальнейшего маршрута….

 

...........

P.S. Спасибо, как говорится, за внимание...
Если понравилось, можно подписаться на мой ТГ канал https://t.me/kir2003_site
Если, конечно, вы уже не там)
Также есть страничка в Контакте https://vk.com/id608851795
И даже в Фэйсбуке https://web.facebook.com/kirtikhom

Абзац добавлен автоматически, если по каким-либо причинам неуместен в данном тексте, приношу извинения.